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开花的身体
开花的身体TXT目录索引
 第一部分:给人类的一件礼物前言
 第二部分:给人类的一件礼物虐恋之美
 第三部分:给人类的一件礼物O娘的情欲
 第四部分:给人类的一件礼物男人的束腰、马裤、黑死病
 第五部分:给人类的一件礼物脚越小美丽越大
 第六部分:给人类的一件礼物时装之父和第一个模特
 第七部分:给人类的一件礼物巴斯尔的翘臀欲望
 第八部分:给人类的一件礼物高贵的假领子
 第九部分:给人类的一件礼物与时髦无缘的男人
 第十部分:给人类的一件礼物新艺术的S体态
 第十一部分:给人类的一件礼物风流寡妇的帽子和吉布森女郎
 第十二部分:给人类的一件礼物保罗·波烈——紧身胸衣终结者
 第十三部分:给人类的一件礼物炮火开创爵士乐时代
 第十四部分:给人类的一件礼物口红挺起来
 第十五部分:给人类的一件礼物改变乳房
 第十六部分:给人类的一件礼物夏奈尔5号·直筒裙·假珠宝
 第十七部分:给人类的一件礼物斜裁大师维奥尼
 第十八部分:给人类的一件礼物斯基亚帕雷里和她的龙虾裙
 第十九部分:给人类的一件礼物尼龙卷起丝袜狂潮
 第二十部分:将“瘦身”推向极致乘“最后一班地铁”去美国
 第二十一部分:将“瘦身”推向极致爱上军装
 第二十二部分:将“瘦身”推向极致认识巴伦夏加
 第二十三部分:将“瘦身”推向极致迪奥的新形象
 第二十四部分:将“瘦身”推向极致泳装在比基尼爆炸
 第二十五部分:将“瘦身”推向极致玛丽·奎恩特的迷你风暴
 第二十六部分:将“瘦身”推向极致旗袍·月份牌·过滤嘴香烟
 第二十七部分:将“瘦身”推向极致牛仔传奇
 第二十八部分:将“瘦身”推向极致当摩登遭遇摇滚
 第二十九部分:将“瘦身”推向极致辛普森,在时尚里彰显皇权
 第三十部分:时髦青年的精神偶像成衣时代
 第三十一部分:时髦青年的精神偶像不朽的赫本

 

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    阅读:开花的身体  作者:罗玛  | 上海社会科学院出版社出版 txt文本格式
    第一部分:给人类的一件礼物前言
    或许只有重新回到裸体时代,我们才能真正领略服装的意味:那只是一场延宕在人类文明史中的性游戏,它被一种叫做审美的东西不断刺激着,变化在遮蔽与裸露之间,并在这半遮半掩中,完成对身体的色情想象。

    毫无疑问,只有当人类耻于裸体之后,裸体本身才具有色情的意味,关于这一点,亚当和夏娃已经以“失乐园”为代价,为我们做出了解释。作为邪恶之蛇送给人类的第一件礼物,服装自它以树叶或兽皮的状态出现的那天起,便不可避免地带上了情欲的色彩。从最初的遮羞,到后来的自我美化以至异化,服装的发展从来都不是在实用的意义上得到推进的。正是从这个角度出发,人们重返伊甸园的努力总是以对服装的摈弃为开始。具体地说,目前流行于一些西方国家的天体主义运动,便是试图以消解欲念的方式,使人回到原始的状态。

    所谓天体运动,就是一些人脱光了衣服进入某个封闭的区域。在这个区域里人们过着简单的生活,除了必要的运动和进食以外,更多的时候是无所事事地晒太阳,或看着某处发呆。我的一个朋友曾经在法国的某个天体营里呆了一个星期,用他的话讲“那里的裸体们就像泥巴或石头一样,几乎没有性分别”。“没有性分别”显然是一句夸张的形容,但性的神秘感在完全而持续的裸露中被逐消解却是事实。来自各方的信息告诉我们,在天体营呆久了的男女们甚至懒得相互看一眼,更遑论调情或隐秘的性幻想了。

    如果说裸露意味着消解,那么遮蔽则意味着萌发。对于身体而言,服装便是这样的一种土壤,它一方面掩盖着肉体这颗欲望的种子,一方面又以浮华、虚荣、自恋等大量的养分,滋养着更加纷繁的欲望之花。

    回顾人类的服装史我们会发现,在道德的指向上,服装与肉体之间一直呈现着一种相互悖谬的紧张关系,当肉体被视为不洁和罪恶的摇篮时,服装便充当起警察的角色。在这一点上,欧洲中世纪的袍服为我们提供了一个研究的样本,当时的服装不仅在造型和结构上趋于封闭性,由于禁欲主义者认为女子的长发会引起人们的邪念,女人们除了长袍加身外,甚至头发也要用宽大的头巾遮蔽起来。在我们所熟悉的文学作品中,霍桑的《红字》表现的正是这样一种灵与肉的对立。在这部小说的一开始,女主人公海丝特即以一个荡妇的身份出现在受刑台上,厚重的裙袍将她完全地包裹起来,但胸前的红字——一个象征耻辱的标记——却泄露出肉体的秘密:“那年轻妇女身材颀长,体态优美之极。……那些本来就认识她的人,原先满以为她经历过这一磨难,会黯然失色,结果却惊得都发呆了,因为他们所看到的,是她焕发的美丽……。”这个女人的美焕发在她的耻辱里,同时也焕发在她的服装里,事实上,正是服装和道德的双重囚禁,令海丝特的身体充满诱惑。

    服装的压迫往往以束缚的姿态出现,而束缚导致的结果之一,便是在被迫的变体中开出奇异的花。从这个角度来看,中世纪之后的紧身胸衣正是一个极端的象征,那种用鲸须甚至钢筋塑造体型的方式不仅奇特,而且疯狂。相形之下,禁欲主义者的头巾在后来的放纵中发展成女人们借以卖弄风情的披肩,便显得微不足道了。

    紧身胸衣从它出现的那天起就带有明显的虐恋意味,我们可以想象一个习惯受虐的女人 

    为了持续地处于捆绑状态,而将一件内衣制成了紧绷的样式。当然这只是一个假想,实际的状况是16世纪的欧洲妇女为了突出细长的腰身,而将木片、鲸骨或者金属制成的撑架紧紧地绑缚在自己的身上,这样的习俗一直持续到19世纪的中叶,在维多利亚时代达到顶峰。在电影《飘》或《泰坦尼克号》中,我们都能看到这样的场景:一个贵族女子抱着柱子(或床头的支架)直立着,她身后的黑女仆则倾尽全力地拉扯着女主人背心上细密的抽带,假如这时女主人的母亲在场,她会吩咐女仆“紧点,再紧点”。然后这个腰肢几乎勒断的女人被套上一层又一层的衬裙:亚麻的,法兰绒的,纱布的……。当她穿上缀满花边的蓬裙,一个蜂腰、翘臀、乳房高耸的女性形象便完成了。

    毫无疑问,这样的观看给人带来快感,正是在这样的观看中,我们发现束缚事实上意味着更大的放纵。紧身胸衣非但没有掩饰身体的欲望,相反,它在欲盖弥彰的反衬中更为放肆地强调了身体的性征,并使人陷入某种想象——“在我看来,著名的色情服装中,还有十八世纪带裙撑的长裙。我之所以能如此详尽地描绘O娘的装束,那是因为有一段时间,我研究了服装史……一想到那种带护胸背心的长裙,我就心荡神驰。那种衣裙给人一种印象:里面可能什么也没有穿。”

    以上的这番话是一位叫波莉娜·雷阿日(Pauline Reage)的女人在接受采访时说的,她因为写出了色情小说《O娘的故事》而被载入文学史。紧身胸衣在这篇小说中所起的作用是举足轻重的,也可以说没有紧身胸衣的虐恋之美,便没有了这部小说令人惊艳的色情想象。关于这一点,我们将在后面的章节中加以展开。

    紧身胸衣和撑裙的演变史,几乎可以看做文艺复兴以来欧洲服装的发展史。从15世纪初到19世纪后半叶,长达400多年的服装演变中,无论荣辱毁誉、贫富苦乐,几乎所有的情感表达都能在女人的束胸及箍裙的变化中找到极端的例子。类似的服装事实上直至今天也没有完全消失,1990年,当流行歌手麦当娜在世界各地举行那场名为Blong Ambition的巡回演唱时,其煽情热辣的表演不仅使她本人风靡全球,同时也将为她设计出锥型胸罩和虐恋式束胸的让·保罗·戈尔捷送到时尚的前沿。紧身胸衣在现代的意味上再次还魂。

    束缚的奇花在东方则以另一种形式绽放。在中国,一个女人的脚是否够小,曾经是衡量其美感的重要标志,那些女人,她们从4岁起就开始缠足,所谓“三寸金莲”指的就是她们成年之后的脚的尺码。与紧身胸衣勒出的细腰相比,这样的小脚对中国男人有着更大的杀伤力,他们不仅对女人们摇摆不定的步态如痴如迷,甚至只要看一眼那畸形的小脚便情欲澎湃。中国明代艳情小说《金瓶梅》里一个著名的调情场景,就是从一个男人抚摸女人的小脚开始的,而那女人的名字就叫“金莲”。

    尽管中国的小脚和西方的细腰一样长期以来为人诟病,但我们知道,更多的女人是自愿受虐的。这“自愿”一方面与当时的审美风尚有关,另一方面也是男权“注视”的一种必然结果。西方一些理论家认为,男人对女人的观看往往“在追求视淫快感的过程中将注视对象物体化”了。这句话如果用“女为悦己者容”来阐释,便可以转换为:在男人的性期待中,女人自觉地成为了被享用的对象。从这个角度来说,男人的“注视”最终决定了女人的着装趣味,并使她们在审美的想象中体味到虐恋的快感。这样的快感当然并不仅限于小脚和束胸,在世界的其它地方至今仍有为了吸引异性而将嘴唇撑大或将勃颈拉长的习俗,至于后现代服装史中的性感大师,只要列出维维安·韦斯特伍德、让·保罗·戈尔捷、亚历山大·麦克奎因、约翰·加里亚诺、乔万尼·范思哲……,我们就知道虐恋的力量有多么强大。
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